Sketch Taiwan 素寫台灣

楓紅片片

2012-01-11T20:53:00.000-08:00

多年前，遊走司介蘭溪，長夜漫漫，微弱的燈光下，不知不覺記下這些。

歲月更替之際，無意中從一堆舊作飄然出現，驚喜莫名!

夢山，東洗水手記

2012-01-11T04:54:00.000-08:00

還是第一次清楚同時看到大小霸，從遙遠的東洗水山

用我殘存的記憶，加上有意識的著墨，

幾乎消失在天際線的小小凸出點，

在無數寒冬，紅榨槭的聲聲呼喊之下，

竟然從歲夢中躍上窗前。

馬拉邦山的真面目

2012-01-11T04:38:00.000-08:00

苗栗以及台中看馬拉邦山與台北人看七星山應該都是稀鬆平常，我們住台北的人來過馬拉邦山已不止十次二十以上，卻是第一次從遠處看到這座苗栗名山真面目。

阿里山石桌茶園

2011-12-13T18:19:00.000-08:00

合歡山翠峰一帶

2011-12-08T20:35:00.000-08:00

戀山二則

2011-12-07T20:22:00.000-08:00

蒙古 Terelj National Park

2011-11-24T06:51:00.000-08:00

雪山

2011-11-23T06:11:00.000-08:00

白狗大山

2011-11-22T22:57:00.000-08:00

觀音山

2011-11-22T00:18:00.001-08:00

大雪山

2011-11-14T22:02:00.001-08:00

八里

2011-11-14T06:07:00.000-08:00

麟山鼻海邊

2011-11-13T20:11:00.000-08:00

小劍山

2011-11-09T07:06:00.001-08:00

流浪狗

2011-10-31T21:11:00.000-07:00

鞍馬山

2011-10-30T05:50:00.000-07:00

山居

2011-09-19T22:53:00.000-07:00

七家灣溪谷

2011-09-15T01:19:00.001-07:00

蘭陽博物館

2011-09-15T01:18:00.000-07:00

Freedom of The Hill

2011-08-29T06:43:00.000-07:00

今年夏天有一支登山隊前往喀拉崑崙，企圖挑戰8000公尺級巨峰博羅德峰(Broad Peak,8047m)，最後在距頂峰50公尺處撤退。

雖然沒有登頂成功，卻是一次意義重大的創舉，壯麗的喀拉崑崙山景得以傳回國人眼前，更可貴的是，這是一支自主組隊的隊伍，充份滿足自由登山的精神。

如何解釋「自由登山的精神」?

簡單的說：

“走一條不一樣的路”

“以新的心情來面對”

我們會常簡單的將行動稱為成功或失敗，然而登山探險的目的，是否僅此而已。

山岳活動充滿不確定性，也沒有太多規則可循，運氣，或許有，厄運，也難迴避，

因此除了充分的各種準備外，進入山裡，你就完全獻給了大自然，稱之為與自然共舞亦無不可。

喀拉崑崙的冰河與山峰對探險家有超級的吸引力，但也是最具殺傷力的煉獄。

我為這些年輕人的成熟激賞，也為他們能安全的將自己帶回來而慶幸。

看龜山島

2011-08-28T03:22:00.000-07:00

看龜山島，久居宜蘭的「鍋蓋叔叔」可以列出一大串最佳地點。

這次選在三星鄉山上的一處道教聖地-玉尊宮，

海拔估計200公尺，越過蘭陽溪床上的三星鄉及羅東鎮，龜山島的全景近在眼前。

青蔥盛產地，加上甜美的「上將梨」，三星鄉的「宜蘭厝」似乎比他地建的更闊氣。

「陳定南紀念園區」新建在這片田野中。

前一天已從氣象預報得知「南瑪都」颱風來襲，當天又是王建民今年重返大聯盟的第六場先發，一早起來，已有外圍環流的間歇雨，內心其實有點天人交戰，

“不看棒球啊!”“風颱ㄟ!”

再確認颱風走勢，還是走上雪隧，到了礁溪找到「鍋蓋叔叔」。

上一次仔細看著龜山島已是四、五年前了。

那天下午沿路走下礁溪富士山，逢上雙彩虹掛在天際，

直到今天眾人猶然津津樂道，

巧的是，今天到齊的竟是當年原班人馬。

台灣之光

2011-08-28T02:36:00.000-07:00

今年的「台灣之光」除了8000公尺巨峰級喀拉崑崙博羅德峰(Broad Peak)遠征隊，年僅24歲曾雅妮蟬連英國高爾夫公開賽后冠，還有在MLB打拼的郭泓志與王建民。

為什麼受到這麼廣泛而深入的注意，不分老的少的，我認為有一大部份來自於他（她）們在完全自主，沒有任何奧援，投入開放卻競爭激烈的環境，為實現自我，以實力站上了領獎台。

這幾位年輕人幸運的投入相對比較不會受到官僚體制牽制的運動領域，符合我心目中“Freedom of The Hill”精神。

自然的環境是美好的，同時也是險惡的，看似有一定的規則，卻經常出人意料的反覆無常。

自由開放，也表示一旦踏入就要步步為營，一時站上峰巔，下一刻可能墜入谷底。喀拉崑崙如此，MLB也是如此。

小王在受傷後兩年多，重新站上投手丘，恢復強投本色，這則身心煎熬的過程，令人欽佩，將來理應編入國小課程。

失敗家常便飯，成功不必強求，我們從這些年輕人身上受教何其多啊!。

禮讚

2011-08-26T01:07:00.001-07:00

今年已是第二趟來訪鎮西堡，住在中壢的阿不拉說連這次今年已來第五次，

“攏是專工來看花”

到基納吉登山口還有四公里的產業道路，因產道整修，後段的路況跟前幾年來過的印象已有段差距，找到登山口時，太陽已經高掛天空。

意外的在找路中，從馬洋山的肩頭間瞄到露出的大霸尖山，晴空之下好比一顆金黃色的大鑽石鑲在墨綠頸項上，
又是一場無言的讚禮。

午後的鎮西堡

2011-08-26T01:06:00.002-07:00

鎮西堡午後

這一趟的鎮西堡之行，車上多了一位「新人」，四十年的老友，

隔天走基納吉山，仍然兵強馬壯，手腳俐落，一馬當先。

下山途中，她透露了一個秘密，原來平常一個星期五天練瑜珈，
筋骨柔軟有彈性，肌肉的忍耐力也相對增強，
言下不免有點得意。

墾地

2011-08-26T01:06:00.000-07:00

新開墾地一年比一年多，

從標高據稱有1700米的民宿往遠處的神木區看過去，

大概到入口停車場附近，山坡上已裂開了一大片土黃色的表層，

成梯田狀的切開原本綠油油的原生林。

除了新光的聚落外，
從2005年以來，上方高地不但陸續增蓋了設備更齊全的民宿，
以一年一到二家的速度增加。

我在這地區最高民宿的上方快速的寫下這一塊所謂高冷蔬菜開墾地。

牧人

2011-07-31T02:17:00.001-07:00

幼鷹

2011-07-13T22:49:00.001-07:00

成吉思汗出生地

2011-07-10T06:36:00.001-07:00

營地

2011-07-05T19:38:00.000-07:00

鑄像

2011-07-03T18:11:00.001-07:00

Chhiggins Khan

蒙古重新找回民族精神的支柱，Hank悠悠的說，

從餐館、伏特加、路名均冠上成吉思汗。

在離出生故鄉不遠的高處，立上這座由不銹鋼鑄成的紀念塔，

加上基座應有十層樓高度，

藍天之下，望之令人心悸。

「成吉思汗」，蒙古帝國奠基者，

名鐵木真，孛兒只斤氏，蒙古乞顏（起延）部人。

「成吉思」在蒙古語中為海洋，「汗」在蒙古語中為君主，

引申為[偉大的君主]，又稱為「成吉思皇帝」

Summer Mountaineering of Taroko

2011-07-02T19:16:00.001-07:00

Summer Mountaineering of Taroko

2011-07-01T04:27:00.000-07:00

演奏

2011-06-30T18:49:00.000-07:00

首爾路

2011-06-26T07:17:00.000-07:00

Ulaan Baatar

早晨四點半，太陽已升起，

一心想多看看這個遙遠又陌生的國度，

雖然道路還是一片靜寂，卻興沖沖的走入清涼的空氣中。

這條馬路稱為Seoul Road，後來轉知韓國人在烏蘭巴托共開有多達70家的餐館，

這條路兩旁就不下十家。

回到旅館，同伴還在熟睡，好整以暇寫入對面的大樓。

宴會

2011-06-25T18:40:00.000-07:00

在距烏蘭巴托70公里的一處五星級渡假酒店，蒙古前總統，也是第三任總統

Nambaryn Enkhbayar設宴招待，餐會中有傳統的喉音歌唱與馬頭琴演奏。

出發前一個月，才回告Hank隨行，對此行雖然非一無所知，卻也無暇多問，

因此每天行程在我感覺都是未知，當然也不知有蒙古總統宴請這麼體面的事。

這是名為亞洲國際山岳聯盟(NAAA)理事會的年會，中華台北由Hank領軍，

年會共有八個國家代表(日、韓、中、香港、伊朗、亞塞班然、台灣及東道主蒙古)。

會中有擔任翻譯的名為Gobi的女孩幫我在本子上寫上Morin Khuur(馬頭琴)。

遨遊

2011-06-25T06:14:00.001-07:00

稱蒙古的大草原，不僅是草原與涷原，六月百花齊放，拍著拍著，King與Ding的數位相機經常電力耗盡。

當同伴爭相騎馬遊谷，我們花了四十分鐘上到營地上的山頭，從這些古老的岩石望過去，都是連綿無際的高原，

直到一道道冷鋒穿襲而來，眾人才狼狽的下山。

長者

2011-06-25T01:22:00.000-07:00

不預期的意外，越過人群角落這位身著蒙古傳統盛裝的老者，正襟危坐，神情肅然。

隨後旅行日子裡，竟然是唯一留住的畫面。

嚴寒的冬天已遠去，烏蘭巴托的上空罩上30度的高溫，

一輛輛巨獸般的越野車轟隆而過，捲起一團團乾灰的塵土，

人們似乎無視這一幅混亂，在模糊的道路界線上穿梭而過。

其中不乏因忍受長遠的冬寒而突然解禁的妙齡少女昂首跨步而來，

穿著清涼可喜，因吸飽了太陽的養份，露出泛紅而健康的肌色，

然而這些，我卻每每失了神不曾提起筆過。

Summer Mountaineering of Taroko

2011-06-22T19:53:00.001-07:00

Summer Mountaineering of Taroko

2011-06-09T03:55:00.000-07:00

南管樂者

2011-06-06T03:13:00.001-07:00

南管樂者

2011-06-06T03:13:00.000-07:00

畫室

2011-05-15T21:01:00.001-07:00

人物速寫

2011-05-15T20:59:00.001-07:00

街景

2011-05-15T20:58:00.002-07:00

卯澳

2011-05-15T20:58:00.000-07:00

觀音山

2011-05-15T20:57:00.001-07:00

珠湖

2011-05-15T20:56:00.001-07:00

細道邦

2011-05-15T20:55:00.000-07:00

大南勢

2011-05-15T20:54:00.000-07:00

角板山

2011-05-15T20:53:00.000-07:00

瑞里燕子崖

2011-05-15T20:52:00.000-07:00

林道

2011-05-15T20:50:00.000-07:00

林道

2011-05-15T20:46:00.001-07:00

莫內花園北美館展出

2011-05-15T03:09:00.000-07:00

Star Chen

2011-05-13T20:40:00.001-07:00

林道

2011-05-13T19:19:00.000-07:00

南管樂者

2011-05-10T21:39:00.000-07:00

5號出口

2011-05-05T05:27:00.001-07:00

市中心廣場

2011-05-03T18:27:00.000-07:00

巴比松學派收藏展--最後一天

2011-04-30T19:46:00.000-07:00

烏山頭之春

2011-04-29T22:23:00.001-07:00

“梅思納現象”

2011-03-13T20:02:00.000-07:00

當今最成功全登14座8000公尺峰登山家

前言

台灣最積極推展國際登山的歐都納企業，繼成功完地球七頂峰之後，再度展現大氣魄的世界最高14峰計畫。2011年打算以最難克服喀拉崑崙山區的博羅德峰展開此一史無前例的歷史新頁。

14座8000公尺巨峰，散布在大喜馬拉雅山脈的脊樑上，九座位在西藏、尼泊爾及印度的邊界上，其他五座深藏在巴基斯坦與中國新疆邊界。

「第三極地」不足以形容其艱險，僅僅登上一座8000米峰就已是非凡的成就，然而，從1970年始至1986年，義大利登山家雷厚德梅思納(Reinhold Messner)第一位完成全部14米峰的登頂。

到2010年，全世界已有26位成為All Eight-Thousanders的一員，國人或許納悶，我們還要去爭取這個銜頭嗎?不登泰山不知天之高，不入黃河不死心，應是舉世探險家一致的心願，我想國人有這種雄心抱負十分可喜。

「梅思納現象」一文或許能解開我們的心鎖，這是解開他如何成功歷經16年完成此一偉大成就的過程，也可以說是他生命當中一段最漫長的「求生」過程。

本文編譯自: Reinhold Messner:Phenomenon,The Ascent of all Eight-thousanders by the Most Successful Mountain Climber of Our Day

By Oswald Oelz /The Alpine Jouranal 1987

張文溪

“梅斯納能成為一名成功登山者的秘密，並不是他天生異稟，在於藉助良好的訓練，維持著隨時可以上場的運動條件。嚴格被檢驗之中，他的自我驅策力，忍耐能力，承受痛苦的能力，總的來說，能夠去克服這些障礙，在於他的心理能力勝過生理條件。”

西元1986年10月16日，星期四，下午 1:45，雷厚德梅思納(Reinhold Messner)與Hans Kammerlander 一同登上羅茲峰(Lhotse 8611公尺)，這一刻，梅思納成為完成世界上所有十四座八千公尺主峰的第一人。

繳出這麼漂亮的一張成績單，這在僅僅幾年前是難以想像的一件事。回到最初年代，1950年，Maurice Herzong 和Louis Lachenal兩位首登第一座8000米峰安娜普納峰(Annapurna I, 8091m)。爾後，接下來的十年，完登十四座8000米峰，全是經由最容易的路線完成；一直到1975年為止，還沒有人爬過兩座以上8000米峰。近幾年以來，爬8000米峰已商業化了，已經爬過一座8000米巨峰登頂者數目大到難以計數。

登山史上，梅思納這一份優異的成就就更為突顯，他發展了與現下匪異的登山型態，事實上，他與許多追隨者不同，從未採用當時沿用的登山策略及路線進行8000米峰，只有少數例外(例如:最後兩座Makalu 與Lhouse-譯註)。他開發了數條困難的新路線，在傳統路線上採用新的方式登頂，從根本上推動了喜馬拉雅的現代登山運動。

進軍喜馬拉雅悲慘的開場

雷厚德梅思納，1944年9月17日出生， 1970以後就是登山者與自由作家的雙重身份。1960年，他早已成為阿爾卑斯山區響噹噹的風雲人物，位在多羅米提(Dolomite)以東Heiligkreuzkofel中央柱(Central Pillar)首登，大膽的冬攀以及第一次的獨攀，例如；Civietta的Philippp-Flamm路線以及Droite北壁，皆是生涯的里程碑。

當年，這些內容全是阿爾卑斯山登山記錄的極致。1970年，轉換登山型態，從優雅和速度的登山性質移到大開大合的世界大山。這時候的喜馬拉雅山大部份的高峰已經一一登頂，接下來目標放在攀爬最困難的路線；往後歲月，又看到100多年前在阿爾卑斯山發生的過程被重新複製。

梅思納的第一次喜馬拉雅遠征，從南迦帕貝峰(Nanga Parbat,8125m)拔高近5000公尺的Rupal Flank切入，沿用一路架設固定繩，設營的典型老方式。攻峰行動開始，梅斯納一個人走在前頭，隨後弟弟Gunter跟上來。途中，弟弟忍受著高度的衝擊之苦，自覺無法從上來的原路返回，兩人決定從Diamir Flank下山，這一側的印象僅從風景明信片看過。

終歸意外還是發生了，Gunter在一場雪崩中喪生了，梅斯納則僥倖活下來 (因凍傷幾乎失去所有的腳趾頭) ，這件悲劇，讓梅思納十分自責。他曾打算將遠征隊長對他嚴厲的指控，以及整個發生過程彙集成書，爾後冗長的訴訟下來，此書也中止了出版。

1972年，身為Tyrolean遠征隊的一員，梅斯納冒險登上馬那斯鹿南壁(Manaslu 8156m)。在這場登山行動中，梅斯納大部分時間都處於先鋒的角色，在6000米以上的高地攀爬級數VI的岩距。不過這支遠征隊也以悲劇收場；在梅思納單獨登頂那一天，另外兩名隊友卻遭遇暴風雪喪生，梅思納則與此暴風雪擦身而過。

成功並非次次都可預期，為了尋找登峰新路線，在8000米上的困難路線登山，多次鍛羽而歸。1974馬卡鹿南壁，1981同一山峰，1986年的冬攀全部以失敗收場。梅斯納爬羅茲峰和叨拉吉利峰(8167m)二次都沒成功，瓊奧尤峰(Cho Oyu,8222m)冬攀也失敗。終究梅斯納卻都能全身而退，當他察覺到嚴重的雪崩風險，或者氣候無法好轉的時候，為什麼梅斯納能夠生存下來，據信這是眾多的原因之一部份；當他感到無論生理或心理低落的時候，他也會掉頭回家。或者，獲知女兒出世了。

從不可能變成真實﹕無氧裝置輔助登上聖母峰

1975年，參加一支大型的，行動緩慢的義大利羅茲峰南壁失敗，梅斯納深感挫折。

梅斯納與Peter Harbeler兩人聯手攀登隱峰(Hidden Peak,Gasherbrum I， 8068m)西南壁，沒有預設營地，沒有架設固定繩，沒有高地揹夫，兩人從基地營一舉登頂(如他所說)。此舉將Alpine Style帶進喜馬拉雅。

梅斯納最重要的成就或許是1978年5月8日，登山史上首度無氧裝備輔助登上聖母峰。一直到這天之前，人們只接受從1930年流傳下來的信條，無氧氣裝備輔助，人類超越8500米以上就活不下來。登峰之前，生理學家告訴公眾，這次行動必定失敗，至少腦部會受損。兩人成功之後，從身上辨別不出有明顯腦部受傷的跡象。權威的科學刊物大加報導，梅斯納和Habeler擁有如同世界級馬拉松選手特殊優異的體能，能夠善用氧氣的耗能。

筆者在蘇黎世醫科大學，Berene和日內瓦大學，以及和在Magglington的研究機構合作，進行了一項梅斯納與Peter Harbeler兩人的研究，同時還有一批四人越過

8500米的登山者。做過全部的個案試驗後，顯示了正常運動員的生理條件。

梅斯納能成為一名成功登山者的秘密，並不是他天生異稟，在於藉助良好的訓練，維持著隨時可以上場的運動條件。嚴格被檢驗之中，他的自我驅策力，忍耐能力，承受痛苦的能力，總的來說，能夠去克服這些障礙，在於他的心理能力勝過生理條件。

獨攀

正當大眾和競爭對手對聖母峰無氧登峰一事興味盈然，議論紛紛之際，梅思納又有驚人之舉。

經過數次的停滯拖延以及敗退的攻峰行動，1978年，梅斯納再度進窺南迦帕貝峰，這一次選擇一條新的，困難的路線，單獨攀登。這條路線以Stefan Wuner的判斷，是一條極為危險的路線。梅斯納上下山的速度再次展現一貫的登山風格。

1979年，登頂K2，接著1980年，自北面做史上首次單獨登上聖母峰。

這些將梅思納帶入他個人的極限，不但超越了自己生涯的高峰，也締造一個全然，無人能及，絕對不可替代的地位。

1981年，以Alpine Style爬希夏邦馬峰(Shisha Pangma 8048m)。1982年，攀登喜馬拉雅最大山壁之一的金城章嘉(Kangchenjung 8598m)西北壁(Friedl Mutshlecher,Sherpa Ang Dorje一同)。勉強從肺栓塞回復(並非一般宣稱的阿米巴感染)，不久之後，以Alpine Style爬上加歇布魯二峰(Gasherbrum II ,8035m)和博羅德峰(Broad Peak,8048m)。登上這三座山峰，相隔才數週光景。

1982年冬，梅斯納加入一支優秀的遠征隊，試圖冬攀Cho Oyu(8201m雪崩的風險，在距峰頂500公尺處撤退。數月後，採用部份新路線登頂。1984年，在叨拉吉利峰等待攻峰的天氣。這次與他同伴的仍是Hans Kammerlander，幾年來兩人相依相扶，一位不可多得的好夥伴，也是梅思納攻城獵地的見證者。與Hans締造橫渡兩座8000米峰(Gasherbrum I 及 Gasherbrum II)(梅思納自認為最有意義的一次行動-譯註)。Hans 也陪同完成安娜普納一峰(Annapurna I,8091m)西北壁，這一面許多登山家均無功而返。最後，以雷霆萬鈞之勢，兩天半的時間攻上叨拉吉利峰(Dhaulagiri 8167m)。

成功的原因與要素

先前提過有四座8000米峰重複登頂，無數次的失敗。1986年，梅斯納能不能成為史上第一個完登14座8000米主峰，必須面對一個“被迫競爭” 的態勢。這項‘競賽’僅僅是波蘭人Jerzy Kukuzka與梅斯納兩人之間，另外兩位瑞士的“競爭對手”Marcel Ruedi和Erhard Loretan，就現況來看，仍有一段相當大的差距(Marcel Ruedi於1986.9.25 喪生在Makalu)，事實上，這項‘競賽’已被媒體過度的戲劇化。

面對競爭的壓力，梅斯納以“安全的登山” 完成最後的兩座8000米峰馬卡鹿峰(Makalu 8485m)和羅茲峰。有良好的適應，雪巴協作，及預設營地。不過，先前幾年已遭到馬卡鹿失敗三次，兩次羅茲峰敗退。

成功倖存一線之隔

極限高峰登山是最為危險的運動，Kukuczka,Scott,和Loretan;梅思納和這些人是少數能夠在這種狂熱下倖存者。(Kukuczka於1987年喪生在Lhotse S Face—譯註)，

成功與倖存一線之隔;接近山峰路線的洞察力，如何去貫徹執行的能力，這種能力與經驗，運作能力，敏銳直覺以及善選適當的戰術應對的能力，這些能力環環相扣，密不可分。梅思納便擁有這種高海拔登山的特質，他總會花時間去適應，然後就是等待，但是在該有作為時，他會全力衝刺。一再從山上敗退，卻能一再的倖存下來，或許我們過度誇大他的能力，當然，相當的運氣佔了一定的成份，

舉例來說:Nanga Parbat,當梅思納才剛越過，一道巨大的積冰潰裂淹蓋過身後走過的路，在他單獨攀登聖母峰途中，掉進一道裂隙，竟然能夠脫困而出。

除了Edmund Hillary之外，梅思納的成功與令人激賞的個人特質，以及對他個人正反兩極的看法讓梅思納成為家喻戶曉的公眾人物。友人認為他是一位寬大，心意果決，有著源源不絕想法，全身散發溫暖與熱誠的人。不意外，在德國擁有眾多的仰慕者，他是最偉大的登山者，一位真英雄。梅思納不僅在他登山的成就，商業也十分成功，周圍的競爭者則視他為一位令人困惱、討厭的傢伙。

成功並沒讓他沖昏了頭，梅思納以非凡的自律來投入工作，一共寫了25本書，多有佳作，如:「第七級」(Der 7. Grad，英譯作“The Seventh Grade”及Grenzbereich Todeszone (Boundary of the Death Zone )，另有個人經驗，深奧的山岳論著，如:Alleingang am Nanga Parbat(英譯作:Solo Nanga Parbat)，Der glaserne Horizont(Everest Solo)。

利用梅思納的姓名來做行銷獲利多到數不清，不過，他倒不會去認真計較。

例如；種類廣泛的飲料廣告:有百分之八十的甜酒到牛奶以他做訴求，其他還有發泡酒、茶和礦泉水。

懷著歧視性的批評者，反對以梅思納為焦點的煽情主義，冷酷的張貼出身亡登山者的照片，或是在他某些出版品上貼上人工攀登陡山的照片。這位當今最成功的登山者實在不需要被如此戲弄，14座8000米峰的全登就足夠表示了。

綠水之夜

2011-03-03T18:52:00.000-08:00

追楓

2011-02-25T21:27:00.000-08:00

關渡

2010-12-16T03:24:00.000-08:00

賞鳥

2010-12-12T19:54:00.001-08:00

虎山溫泉

2010-12-09T21:39:00.001-08:00

虎山

2010-12-09T21:38:00.001-08:00

汶水溪上游

2010-12-09T21:37:00.001-08:00

觀霧巨木群

2010-12-08T18:55:00.000-08:00

秋

2010-11-29T17:54:00.000-08:00

觀霧觀山

2010-11-26T22:14:00.000-08:00

速寫二則

2010-11-05T22:11:00.000-07:00

瞽者

2010-11-05T22:08:00.000-07:00

商業午餐

2010-11-05T22:06:00.001-07:00

海濱

2010-11-03T18:38:00.000-07:00

北濱

2010-10-29T23:18:00.001-07:00

森林

2010-10-29T21:41:00.001-07:00

鹿場雜記

2010-10-27T19:22:00.001-07:00

決定以水彩直接表現難見的雲海，看著浪湧翻騰，游離漂浮，是有時間試了再試，嚐試了四、五張，天色漸漸暗下來，最後還是放棄了。

阿嚕別了個嘴角，“水放太多啦!”

民宿老闆看著我，在一旁敲邊鼓，
“嗯，越來越有味道ㄟ!”

下午三點多一群人住進「一葉蘭」，四遭一團濃濃迷霧，

加里山在哪方向，眾論紛紛。

不多久，厚厚的雲層卻馴服的退下，露出兩旁雍容的脈勢，

最深底的鹿場溪竟然隱約可見。

阿不拉指著說；上次還是從那兒一路爬上來，

接著大聲的說，遇到颱風，路塌了，車子開不出去，被困了，

後來勉強走出去。

什麼時候的事啊!

“哈!十幾年前囉!”

這家民宿的老闆是一對兄弟，哥哥自稱住過台北大部份的區域，

然後就一五一十的數起來。

原來曾經做過好長一段時間的房屋代銷業，直到生活乏味，轉進山林，這才如今天的「一尾活龍」(自稱)。

眾人對他自我感覺很優的房間設計提出嚴厲的批評，

建築達人阿嚕給他專業意見，從內到外，說明的清清楚楚，

但是看起來一點也沒路用。

開過餐廳，當過大廚的阿山卻成了他弟弟挖寶的對象，

認識阿山已有四十年之久，還沒見過他這麼的熱情，

旁人聽到入神，這些是壓箱寶、是不傳之祕啊!

弟弟佩服得五體投地:

“哇!這可是少花我十年的工夫ㄟ!”

阿山一聽，更是樂了!

碧山圓覺瀑

2010-10-27T02:44:00.001-07:00

關西

2010-10-25T19:58:00.001-07:00

游文雄----復興中程山的誘惑-10烏山

2010-10-25T02:14:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第79期民國64年8月出版

這座位居縣界上的山峰，像個隆起來的要塞，頂上設有瞭望台；光復後一直到現在，似乎就沒有登山隊伍上去過；然而隨著棲蘭山事業區的開發，到這兒來登山所得的樂趣又不同了，每十公里就有工寮，可免去背負帳篷的麻煩，沿途聚落點狀的人煙，掃除了對縱走的恐懽心理，林道展望，隔著寬廣的蘭陽溪谷，將整個中央山脈的北段一覽無遺，更使得中央山脈的雄偉，由於海拔的高低差距，更顯得壯麗，無論是雲海、晨曦，一時一刻都引人在林道上徘徊，久久不捨離去。

烏山，海拔一六二五M，有顆二等三角點一五四八號，但苦尋不著三角點的蹤影，或被掘走？或隱於他處？不得而知！僅見總督府圖根補點。瞭望台的建立是為配合棲蘭林道，榮民們在這兒披荊斬棘，使林道不斷地向深山伸入。當時的瞭望台，的確發揮了莫大的功效，舉凡縱深十公里的砍伐地，盡收眼底，而今林道的延伸是何其迅速，跟著造林、伐林的年代，瞭望台已不再有人看守，脫漆的門板，搖幌欲墜的鐵皮屋頂，散在四周的玻璃碎塊，鏽了的鐵架，一片悽涼的景象，惟電線桿仍屹立著，深深的茅草掩沒了補給用的木馬路；也許她要靜靜悄悄的再等待幾個年頭，才會有滿載著傻勁和愛人的山人，登臨其上。

烏山的稜線是隸屬雪山的北支稜，由品田、桃山、喀拉業、眉有岩山，曲折迤邐，在東丘斯山（二一六九M）又分叉為二大支稜，右線折東至烏山又轉向北面，到明池（一一００M）是為大鞍部，以北的就是插天山系拉拉山塊了。左線的支稜，海拔高度都在二千公尺左右，西丘斯山、雪白山、虎禮山、巴布卡奧古山，而在秀巒溪附近，稜線低降至海拔七百餘公尺；這兩條壯觀的支稜，不但障蔽了半空雲層，並成為復興鄉的屋脊；復興鄉的土著藉這「U」型的河谷地，過著數百年安逸的生活，山就是他們的「命根」，打獵要到山區，種五穀雜糧要開墾；但涼爽的天候，加上山明水秀，假期不斷的遊客，對他們的生活有了不少的改變。

一月的某天，仍舊是寒氣逼人，寶藍的天空中微現曙光，疏落的雲片，層積在山脈的附近，而點點晨星似乎是晴天的兆頭；四個人，踩著濕漉漉的林道，向著寧靜的山頭前進，輕碎的腳步，早被山鳥的鳴聲給蓋過了！五道班房的老排長，非常欽佩我們這些年青人，於是義務的當上「半路嚮導」，他陪著我們到一一０線的盡頭，順道視察這條正在興工的林道。林道由啞口開始不過二點六公里，當然路面是不穩定了，凹陷、倒木、巨木、水管、砂石零亂而不對稱的堆積著，再過不久，這兒的情形就要完全改觀了。在稜線揮別老排長，開始翻越山頭的旅程，那烏山的瞭望台看起來好近，然而原始林的灌木與造林中的茅草，不時給予我們打擊，偶而在稜上有保線路，但甚短；一個、二個，第三個山頭才接上舊時的木馬路，心情頓時輕鬆許多，循著木馬路，速度更快了！三步、二步已到了烏山頂！在等高線圖上，此山就在林道邊，然登山口已不易尋得，除非沿木馬路下來，才可能找到，我們下來時，也就順路到登山口，才發覺不但路面已成河床，且高大的茅草已掩蓋了登山口。

記錄：０七二０道班房，０八００啞口，０八三０「一００」線盡頭，０八四０稜線，０九一０第一峰，０九五０第二峰，一０一五第三峰，一０五０烏山頂，一二一０下山。

游文雄----復興中程山的誘惑-10 大嵙崁溪與復興鄉(下)

2010-10-23T01:10:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第78期民國64年8月出版

高波峽谷區

大嵙崁溪東西向流路，於羅浮附近呈九十度轉彎轉為南北向流路，更確切地說，由合脗溪及宇內溪「合流」處算起，至三光溪與玉峰溪合流點，其間直線距離約十四公里，河谷地形呈一連串的峽谷，地形較大溪河階群、角板山河階群更為突出，岸高水急；車行北橫公路，經斷匯、高坡、榮華、比亞外、高義、蘇樂等地，祗聞滿谷溪水轟隆之聲，但舉頭僅見一山山的絕岸斷壁，這高波峽谷區的特徵，更是顯露無遺。

山區河流，由於河床狹窄，必須左彎右拐，以避開堅硬的岩層，形成有若「S」形，此曰「曲流」（Meander）。如果河流向下刻蝕劇烈，河床距河岸必是相當深邃，這種曲流叫做「刻蝕曲流」。大嵙崁溪上流極具有侵蝕威力，一面向下切割，一面又向側面侵蝕，由於向下侵蝕的速率快速，河道刻入地表行深，於是乎兩側谷壁的坡度陡峭，呈峽谷狀，造成刻蝕曲流者亦掘鑿曲流，由於側蝕力甚強，即側切強力；在進行側切時，曲流的外岸逐漸被毀損，內岸漸漸於積，曲流的半徑慢慢擴大而向外移徙，結果曲流與曲流之間的山腳地帶，被迫縮小。

山腳地帶受到曲流的三面包圍，可以分成上下兩側：山腳之上側坡（Up-Valley Side)面向河谷上游，受河流切割稱為切割坡或攻擊坡(under-cut Slope)。下側坡面向河谷下游，受到河流堆積作用稱「滑走坡」。(Slip-off-slope)在滑走坡上，時有數段之河階，而切割坡則無。（圖一）。由於滑走坡與切割坡地形的不同，所以河谷兩岸沒有對稱排列的河階，而且曲流對岩層的刻蝕抵抗力特別敏感，在堅硬岩層處穿入作用被轉化為掘鑿作用，側切力甚微，只行下切。河床狹隘而兩岸直峭，形成峽谷而未見河階之發達，在峽谷上之大致有緩起伏面的存在，似乎是「曲流時代」開始時所殘餘之河床，河谷橫斷面上方呈寬廣之谷形，而其下方為峽谷地形，呈顯著「谷中谷」(Ualler in Ualler)地形。

更詳細地分析，高坡峽谷區的河谷區的河谷兩岸皆是呈懸崖峭壁，是一標準掘鑿曲流，其南北兩端，卻具有狹小的「泛濫原」及小河階，北端即為斷匯小河階，南端就是蘇樂附近的滑走坡河階。峽谷區坡面上有赭土緩起伏面，由角板山附近延長至此，分佈於峽谷兩側的末尾，高度約在海拔六百至七百公尺，這赭土緩起伏面的高度，則是愈上游者愈高，大致和現有河床平行，應為昔日河床，因此，高波峽谷實際上是屬於「積載谷性」的谷中谷。綜觀高渡峽谷區的地形，下谷為顯著下切的掘鑿曲流，上谷則是赭土緩起伏面。茲以蘇樂為例，從巴陵至蘇樂對岸拉拉溪谷流點為止，有三個標準的掘鑿曲流，在巴陵隧道下方和蘇樂對岸興建的大攔砂壩，就是利用滑走波流水緩慢之處；然攻擊坡前，則遍佈深潭迴流。

北橫自羅浮至巴陵段，溪右岸之公路，也是行駛在整個高波峽谷區的範圍，而蘇樂、高義等地方，經常發生大小山崩事件，致使交通為之阻斷，這種情況在豪雨時更是嚴重；其緣故不外乎掘鑿曲流發達及岩層組織鬆弛二因。此區大大小小掘鑿曲流難以計算，面對上游切割坡經年累月受溪水之沖刷，再加上切割坡大都已經侵蝕理基部岩層，然頁岩露頭所在，更是受不了溪水猛烈的衝擊與侵蝕，於是乎山崩路斷乃成尋常事矣！

高干河階部

高干河階部可分為玉峰溪與三光溪兩個部份分來說明。玉峰溪局限於復興鄉的部份，大約只能分析至石磊社、泰平社等處；三光溪溯源至池端為止。玉峰溪及三光溪于此區的北端─也就是巴陵橋─匯合，兩溪均為入曲流，呈峽谷地形，具有上游性的「槽谷」性質。

先認玉峰溪部份─三光村有三個滑走面的河階，大部分佈在李棟山系東稜馬望曾呂之稜線上，其中三光河階共分三段，上段比高為一五０至一七０公尺，海拔七二０至七四０公尺，階崖廿公尺；中段比高一一０公尺至一三０公尺，海拔六八０至七００公尺，階崖卅公尺；下段比高三十至四十公尺，海拔六００至六一０公尺。其下段即為三光派所附近的低位河階。中段即三光國校和村落一帶，為混有紅壤的高位河階，上段為武道能敢社所在亦是高位河階，而在武道能敢社上方，海拔九００至一千公尺，有赭緩起伏面，即從泰平山、馬望曾呂山與高波峽谷區所包含之谷中谷的上谷。

三光河階對面為爺亨社，更具有百畝廣的河階，呈台地狀而為緩坡面，位於滑走坡面上而又與滑走坡相連，海拔約五八０至七００公尺，崖高廿公尺，頻臨現有的河床。這個緩坡面，乃是其西南端的小支流所形成的沖積扇。然其下部移化為玉峰溪的滑走坡面。（圖二，爺亨河階全景，均已開懇為良田，而右下角即為小支流之沖積扇遺跡。）沿玉峰溪，尚有抬耀、復華、平淪文、石磊、馬石、馬美等高位河階，以及砂崙子、帖里克、泰平等低位河階，山胞之可耕地，幾乎全部集中在這些河階上。上述玉峰溪切割所遺留下的河階，從巴陵山頂眺望，歷歷在目，逢秋高氣爽時節，夕陽、梯田、滿山火紅的楓槭，汨汨奔流的溪水，更添微風細語、髮絲輕拂，於陶然之際，真是幅醉與美的畫面。再說三光溪部分，從宜蘭百韜橋進入北橫，過了萱源，在老遠說可以瞧見忠貞堅強的表徵─大漢橋；以鬼斧神工的技術，在溪谷的絕壁中，高聳出這麼一座秀麗橋樑，於此空曠山野，面此宏偉建築，不免為其神奇所震攝。高度的錯覺使得橋下急流相聚處，全是圈圈朵朵地小浪花；大嵙崁的峽谷地形在此表現出崢嶸的極致，小的河階在此段竟然相當少見，若有也只限於玉峰山稜線上光華社及新興社的緩起伏面了！

自角板山（復興），就可發現的赭土緩起伏面，經由高波峽谷區，隨著河床的漸次提升，愈上游則赭土層的分佈高度愈是高亢，前面已提，玉峰溪三光河階面，有相當份量的赭土緩起伏面，三光溪的兩岸赭土緩起伏面，大致分佈於各個稜線的末稍，經過風化作用，大致呈肩狀平坦稜的地形，諸如巴陵社一二００公尺，新興社（嘎拉賀）左岸一０００公尺，萱源右岸（一一００公尺），四稜右岸（一一四０公尺），光華社（哈嘎灣）左岸一二００公尺，皆可發現有廣大的赭土緩起伏面，與其相對高度的巫拉社、宇老等地，附近亦有相當赭土緩起伏的凹形緩坡面。

大嵙崁溪的上游實具有曲流與峽谷的地形，令人驚訝的是─三光溪的上游，池端及田丸附近，河床竟改變了狹隘而為寬淺，而三光溪與梵梵溪在池端（明池）分水的地方，卻是一個漫生水草，寬大幽邃的池沼；若信步在池端苗圃公園，這種池沼觸目盡是；尤其在暗灰月光下，霧氣朦朧，這些池沼更寄人予荒涼的感覺。

分水嶺

大嵙崁溪是一條活力旺盛的河流，在一百五十九公里的旅程中，處處予人攻擊與挑戰式的味道，即使是支流中的支流，也具有相當份量的感覺。

大嵙崁溪源由塔克金溪、大甲溪與大安溪的水系，隔著大霸尖山、品田山、桃山等分水。以復興鄉境內而言，由東向西看，大致上東南以雪白山系，北邊以插天系，西面以李棟山系作為與其它河川水系的分水嶺。

東南以雪白山系而論，以唐穗山與蘭陽支流─加富谷溪分水，以烏山與蘭陽溪支流─排谷溪分水，以梵梵山婆耀山，巴博庫魯山與梵梵溪分水，而池端雖為最低的鞍部，然而卻是明顯易辨的分水界。

北以插天山系與南勢溪分水，包括塔曼山，美奎西莫山的塔曼溪，拉拉山與塔曼山鞍部的拉拉溪，拉拉山與南插天山稜線的西布喬溪，又北插天山、東眼山、金平山是為三峽溪與合脗溪、宇內溪的分水嶺。

西以李棟山系的東穗山、李棟山、鳥嘴山、那結山、鳥翵山等作為油羅溪（即頭前溪）和玉峰溪、竇里苦溪、奎耀溪的分水嶺。

在這塊廣大的處女地─復興鄉土上，一切擺在眼前的都是無比的年輕，就連那溪谷河川也不例外，大嵙崁溪的切割速率也是相當迅疾；以拉拉溪為例，它已瀕臨拉拉山與塔曼山的鞍部（見圖三）。隔著拉拉山、夫婦山稜線的另一支流─西有布喬溪，頗有後浪推前浪的架勢，可是插天系迎東北季風面的南勢奰，在多雨潮溼的情況下。伸展切割的速度，顯示出並非弱者；那麼拉拉山塊，日後在這三條溪流的競相吞噬之下，會形成什麼樣的局面呢？這倒是挺有趣的問題，南勢溪與大嵙崁溪會不會發生河川襲奪，或許接連的颱風與再三的豪雨，便有個分曉也說不定，一天？一年？百十年？……。這只有待大自然去解決了！

石門水庫

台灣為一狹長的海島，西瀕台灣海峽，東臨太平洋，飽受大陸性氣候與海洋性氣團的雙重因素影響，使天氣模式甚為特殊，而且台灣在地理上的位置，適為夏秋間颱風進襲亞洲大陸塊所必經途徑，致使每年夏秋之交，恆遭強風豪雨的肆虐，再加上台灣地形，中央山脈貫穿南北，劃全島為不對稱的東西兩河口的沖積平原泥沙礫石堆積，河床由此次第盟高，每逢豪雨則滯留不暢，造成水災，導致財物、農作物損失甚至於人命的喪失！

石門水庫是針對防洪、灌溉、發電　觀光而建設的多元目標的水庫，若值颱風過境，則淡水河上游的各支流普獲雨量，洪水順著上游的山谷渲洩，於是乎與海潮及暴雨中心結合一起，這時的台北盆地，即使有二個水庫，也無法完全防範水淹的後果。大嵙崁溪是石門水庫的主要水源，氣象單位在民國四四年至四八年間，前後在復興鄉澤仁村及三光村設置氣象觀測站；冬季東北季風入侵時，此地屬雨蔭區（山嶺的背風面，氣流下降，由於溫度絕熱增暖，而相對濕度驟減，故雨量很少，產生所謂的雨蔭區）。雨量不足二０００公厘，然對夏季的西南風則是迎風坡，故颱風中心掠過台灣北角時，大量的西南氣流竄入，再受插天山系、雪白山系的地形抬高，可獲驚人的雨量；茲以葛樂禮颱風來犯時，新興社該地的雨量計，在連續測四十八小時的降雨量，達到一六０四公厘，巴陵或許更大，但無正式的記錄。

大嵙崁溪所挾帶的泥沙量更是可怕，而石門水庫更是可怕，而石門水庫除必須容納這數百萬噸計的泥沙外，又須負起防洪的責任，長此以往，石門水庫的壽命焉有不短之理？如果僅是建造堤防、攔沙壩、丁壩，小型水庫的工程，則疏導大嵙崁溪的效果必不佳，水保工作、造林、避免在流域內砍伐樹木，似乎是減少過量以泥沙的治本辦法。

後記

本文概以大嵙崁溪的河谷地形介紹為主，重點放在復興鄉的部分，大致是以地理學和實際狀況相互配合，然大嵙崁溪源遠流長，而所包容的又是如此複雜奧妙，憑著個人的拙見，將這些零散的資料整理起來，或者某些部分不為完備，還請專家指教，更希望於登山之暇，能夠打開實際的研究配合之門。

游文雄---復興中程山的誘惑 9 大嵙崁溪與復興鄉(上)

2010-10-23T01:04:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第77期民國64年7月出版

大嵙崁溪與復興鄉

溪澗縱橫；百泉噴湧，清澈透藍的溪水，將復興鄉的翠綠山巒，表現得更為詩情畫意……大嵙嵌溪─默默地展示了她的生命，在高曠涼爽地季節裡，更令人感到她脈膊的跳躍，奔飛的年華，在高山峻谷間恣意地衝破了片片靜寂，琴韻般地迴音，裊繞久久……。

概說這篇文章主旨為探索溪流的侵蝕作用，因山峰的形成與毀滅，與溪流的緩慢剝蝕，有著密切的關係，筆者藉疏陋的拙見，參考相關的資料，以大嵙崁溪河谷地形地為主角，以地理學與實地狀況相互配合；因大嵙崁溪河源遠流長，其所包容的竟是如此複雜奧妙。文意或不完備，或根本觀念錯誤，尚祈多加指教。縱貫復興鄉境內的大嵙崁溪，長達一五八．六七公里，流域面積廣達二千七百二十五方公里，事實上此乃包括主流、支流及淡水河而言。其主流發源於大霸尖山與品田山之間，整個水系流路受到平行褶曲山地的地層影響，呈格子型水系（Trellis drainage pattern)(見圖），其中較長的支流多為順層谷（註一），支流中的支流多為反斜谷或再順斜谷（註二），所以水系流路呈顯著的刻蝕曲流（Incised meauder），河階非常發達，尤以中游及上游之穿入作用與河階為代表，其比高相當大。

源流及支流

大嵙崁溪之發源地為大霸下的塔克金澳（山胞稱塔開琴）於秀鑾村附近匯合薩克亞金溪而成秀鑾，巫拉社以下稱玉峰溪，在石磊社有馬里闊瓦溪與會，巴陵橋與三光溪相會，而三光溪在大漢橋納塔曼溪，在萱源納雪白溪（參照舊五萬分之一地圖，秀鑾以下玉峰溪全名為馬闊瓦溪，三光溪亦名高干）。從巴陵以下稱為大嵙崁溪。在蘇樂對岸有拉拉溪來會，其下更有諸多支流納入主流，東岸之西布喬溪、宇內溪、及合脗溪等西岸有寶里苦溪、奎輝溪等，這些支流大都源自插天系之拉拉山、夫婦山、南北插天山及李棟山系之鳥嘴山、那結山諸峰。河流短促甚陡，侵蝕力特強，大嵙崁溪進入台北盆地後，合併新店溪與基隆河而為淡水河，由淡水入海。

大溪河階及河川襲奪

大嵙崁溪昔日由石門流經關西，朝西流入台灣海峽，後因台北盆土地陷落，即今桃園林口台地與大屯山彙中間的台北斷層及新莊斷層發生，岩層抵抗力及落差由此而發生，使得盆地四周水系得以普遍復活；大嵙崁溪在鶯歌附近遂被擊穿襲奪流入台北盆地，流路也由東西改向東北，南崁溪即成今日所稱的「被截頭河」。此種截頭作用引起河蝕基準面之降低，淡水河則由側切（ Laterai erosion)再轉為下切（Deepening Vertical erosion）遂形成今日所見規模龐大之大溪河階群（註三、四）。

大溪公園是著名的風景區，公園下的大嵙崁溪河床寬闊可供泛舟游泳，而對岸龍潭、八德、銅鑼圈一帶，即是地形上所謂「河階」（River terrace）（註五），大溪鎮本身也是河階的一部份。大溪鎮附近的河階群為台灣最標準河階，階面寬且長，呈兩岸對稱曰「對稱河階」（paired terrace），大溪河階群，以大溪為分布中心，上自石門，下至鶯歌、三峽，其中部份分布於桃園台地；大溪河階群包括有數段的河階，而且上崖與下崖常常露出基盤岩層，故多屬「岩石河階」（Rock terrace），慈湖屬於大溪河階的高位河階，其上良田滿佈，湖沼點點，風景絕佳。

註一：順層谷（Subsequent Valley）：受了岩層構造支配而發生的河謂之順層河，由順層河侵蝕而成的河谷稱為順層谷。

註二：反斜谷（Obsequent Valley）：河的流向與地層面的傾斜完全相反的，叫做反斜河，不僅與地面完全相反，且與順斜河的流向完全相反，其侵蝕而成的河谷稱之反斜谷。

註三：下蝕（Vertical erosion）亦稱下切，乃刻蝕河床，使水道降低的作用。

註四：側切（Laterai erosion）乃刻蝕河岸，擴大河谷的作用。

註五：河階又名河岸階地，即河谷內沖積層，由於河流侵蝕作用的復活，一部份被侵蝕而去，其餘的部份形成階地謂之河階。

角板山河階群

角板山河階群，分佈於角板山的四圍，下游由石門大壩起，上游至高波峽谷部止，也就是目前石門水庫整個的範圍，有石門、新柑坪、大溪坪、阿坶坪、竹頭角、溪口台、合脗坪、義盛得河階面，其中許多河階由水庫蓄水漲位而不易發現，以阿坶坪河階為例，枯水期時，石門水庫的渡船只能於離階崖大約五公尺上下，而漲水期則又須另覓他處；但從復興遙望溪口台河階，大約可以分成四段，非常明顯，大嵙崁溪因水庫的建立，寬廣碧綠的潭面，由於上游泥沙大量沖積，構成帶狀的沙洲，連綿於溪口台、霞雲坪下，愈積愈厚的趨勢，更加嚴重。如果有那麼一天，石門水庫失去了作用，大嵙崁溪的溪水將傾巢而出，而現有的淤積成的沖積沙洲，就變成了日後的河階面了，緬懷至此不禁噓吁萬千。河階的形成，每一面不正代表著山川地理的變遷嗎？

石門水庫的風光綺麗，尤以上游的復興、溪口台、阿姆坪及霞雲坪，復興橋更是引人入勝；這一帶有稱「台」或「坪」者，其在地形上均是廣闊的河階面；角板山河階群中的溪口台、石門、高遶與義盛四個河階面，乃屬於「滑走坡」面的河階，所謂「滑走坡」者暫且不談，至高坡峽谷部再詳加介紹；上面所提四個河階面，皆呈二至五段河階，形成「成育掘鑿曲流」的滑走坡面，其河階面狹窄而向著河身緩斜，而階崖與滑走坡側方的現有河流侵蝕崖岸，均表露出基盤岩層，因而此種河階亦屬岩河階或侵蝕河階，階面常被礫石覆蓋，其厚度越向下方，層積越厚。

角板山附近有一地名「合流」者，乃合脗溪、宇內溪與大嵙崁溪在此會合之意，河床石礫滿佈，整個河道被拘束在河床中央，水流侷促，在這裡可想到大嵙崁溪沖刷的速度至為驚人，復興橋橫跨河的兩岸，由羅浮（舊名拉號），看對岸位於角板山（枕頭山）稜線的河階與牌仔山稜線的合脗河階，其最上位的河階，高出其他甚多，海拔達四百六十公尺，比高達二百二十公尺，在所有角板山河階群，當無出其右者。以探討和考古研究立場看，這裡的河階岩層結構，來追尋昔日大嵙崁溪的流路，的確令人興奮。角板山河階群的最上位河階的上方，有廣大的赭土緩起伏面（即昔日的河面），最難得的是溪口台河階與義盛河階之上方有赭土礫層所造成的羅浮切割台地，海拔四四０至五二０公尺，可與石門舊沖積扇原面對照（今日之林口台地、平鎮台地、伯公崗台地、湖口台地等赭土緩起伏面組成左石門沖積扇之原扇面）。而百吉、三民、湳溝一帶亦有廣大的赭土緩起伏面，現大都開墾為茶園。由以上可以看出來大嵙崁溪，原是枕頭山之北，經阿坶坪、新柑坪、石門方向迂迴流出，另一部份由百吉向百吉向草嶺山而不經石門河曲，切水流東（地名）的東北，往三峽湊合流去。此外「糞箕湖」之地形，在復興普遍得很。

1.合脗溪 2.宇內溪 3.奎輝溪 4.竇里若溪 5.西布喬溪

6.拉拉溪 7.塔曼溪 8.三光溪 9.玉峰溪 10.馬里闊瓦溪

11.薩克亞金溪 12.塔克亞金溪

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游文雄---復興中程山的誘惑-7 稜山

2010-10-23T00:53:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第75期民國64年5月出版

在北橫公路明池到四稜這一段路，往南望去就有一座震人心魄的山嶂，聳峙眼前，其三面的溪流切割得非常深，更襯托出這處女峰無限媚人的體態！當然啦！要攻上此座山，由四稜道班下河谷的希望，簡直等於零，第一個條件，溯過這條湍急的溪流，技術上就待支援，其它如原始林、斷稜，更別夢想了！可是這些原因並不能壟斷登山人的意志力─尋求最有利的途徑，以最短的時間得到最圓滿的成果！

六道班─棲蘭林區

住在道班工寮的第二天，倪兄無意中遇到一位老鄉，真是「他鄉逢故知，千杯還算少。」當晚連同熱情和謁的老排長，湊合我們三人，花生米、罐頭、米酒與高梁，徹夜地互款鄉曲，道盡抗戰時的瑣事，及至政府遷台後在大陸上所發生的軼事聽得津津有味，直至半夜方酒酣回鋪溫夢；倪兄不知是一樂之下酒喝多了？亦是藉酒裝蒜？嚇了我與紹容整晚為他窮擔心，又是冷毛巾、盆盂，七手八腳忙了將近二個鐘頭！

夜漸漸的深了，一整棟的工寮處在濃密的杉林中，除了稀疏的雨滴打在鐵皮頂的聲音外，似乎只有倪兄的夢囈了，窗外朦朧的星星，隔著一層薄霧，對著這些荒野中的旅人，貶著癡迷地亮光，太寂靜了！翌晨起時，已是「日上三竿」！天氣並不怎麼佳，好在是乾性─陣陣地霧氣從蘭陽溪谷襲上工寮，罩在對岸的稜山，迷漫在整個山嶺！屈指來至此林場已趨趨六日，若非老天刻意幫忙，真不知如何渡過那幾日，南湖、中央尖也尾隨於後，數日的奔波，亦覺身心勞頓、懶散，糧食未能充分供給，每登一座山，就覺嘴唇脫水得厲害，雖猛喝茶水，也不能止渴，就連抹上油脂亦無濟於事！也罷！早餐輕易地解決─清牛奶及昨日老排長送來的蔥花饅頭；老排長打從我們卸下背包將糧食在桌上清點時，已曉得這三個落魄的登山人，能吃的已所剩無多了。啊！山上的人情味，早已使那雪山積雪融化得乾乾淨淨的，深厚的感情只能來日再略盡棉薄之意了。

一二０線林道──稜山

時間已過十時，大伙仍猶豫不決，是否上稜山？天氣比起床時要好多了！小陽春撥開了雲霧，那種和煦的光線，確定了我們的目標！眼見一部部的運材車，留下一股黑油油的煙屁，轟隆地鑽入山中，些許的泥漿濺在道旁的水泥樁上！最後還是老排長善體人意，攔下一部二十嚬級的大拖車到一二０線林道，卡車上沒有車體，祗有手抓與腳踏的地方，格外令人膽戰！路程僅三公里餘，終點在集材場，這裡伐木工人不少，在爛泥中，纜索上下的忙碌著，將財富由人跡罕至的原始林，送到消費市場，賺取更多的外匯！這條林道是繞著唐穗山北延稜線修築，待完成後，山友登唐穗山更輕而易舉！道旁可以看到許多攔砂壩，全為了石門水庫面搭建，這兒任何一條山澗溪泉，皆是大嵙崁溪的源頭，而森林的砍伐對水土保持損害甚巨，加上該溪的侵蝕力奇強，這種頭痛醫頭的方法，雖可延緩水庫的壽命，但從它的蓄水防供功能來看，似乎只能變成總成純觀光的地區了！

林道繞著山凹，滿山蒼翠的扁柏，秀麗萬分，北面的尖山崢嶸可人，烏山的瞭望台，圓緩的巴博庫魯山以及不怎難看的夫婦山，這都是赫赫有名的中級山！途中又遇到一群榮民在修路，東聊西扯，大概是話匣開，他們索性提早收班，到工作站等吃中飯，中午也就在此打尖，酒足飯飽之際，在屋簷下晒太陽，欣賞著綺麗風光！近一點時，碰巧有輛運砂石卡車要到稜山下，大伙既有前例，何妨再搭次便車，直逼工寮五公里，尋到登山口，連衝帶爬三兩下已至鞍部，高度一七八０M，這條山徑是榮民便利到工作地點而做的，稜線接到唐穗山！鞍部右上有些路跡，非常不明顯，三人輪作記，三十分鐘已上頂了，高度一八九０M與稜等高，然三角點無蹤，霧又來了，炸山的爆聲不絕於耳！往後再循稜前去踏查，上了三個峰頭皆失敗！時間的短促已不容再尋覓，而老排長在工作站等我們的時刻也快到了，為了不讓他擔心，踏查的行動只好中止，匆匆整裝回去！

在道班看這座迷人的稜山，像埃及的金字塔，三面等邊的錐形體，山形有如此優雅的，確屬罕見！在唐穗山頂，測定方位時，林道是橫斷山腰的左面，稜山和她的副峰分置兩旁，我們懷疑登的副峰，仔細的切磋研討，只好留待下次來時，再行對證。

游文雄---復興中程山的誘惑---6 馬美山．泰平山‧抬耀山

2010-10-23T00:42:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第74期民國64年4月出版

六二年發行的與舊式的等高線地圖中，能發現到行政區域的劃分有明顯差別，這三山本屬桃縣復興鄉所有，然今已歸竹縣尖石鄉管轄。復興鄉的山盤損失不少，如巴布卡奧古山、虎禮山等；但登山途徑仍取北橫巴陵三光入山較為便捷，因此也就列入復興鄉的群山譜中了，

這些隔著馬里闊瓦溪、玉峰溪遙相策應著，比若銀幕上的「鐵三角」尚不為過；山勢、山容並不足以驚世駭俗，卻各具潛在的吸引力，幾乎每座山登頂後，都有股念念不忘情懷迴旋腦際，久久不能消散，那種莫名的滋味，迄今還能體會。馬美山──標高一四三０公尺，惜三角點已蕩然無存；山名起源於該地山胞所稱呼，故又名烏來山，與北縣烏來山大異其趣；為日軍據台時在復興鄉所設三大砲台陣地之一，另二為芝生毛台山（巴布卡奧古山）與巴陵山，地勢之險要雖難為李崠敵手，但論其所在位置所在卻是李崠山南伸稜線末端的孤峰，且主稜線至此陡降直下溪底，落差達八百餘公尺；凡東、西、南三面皆為眼簾之物，毫無遮掩，對風景的展望堪稱絕妙。順玉峰溪往東，有馬里闊瓦溪在石磊社來會流，沿彎曲的溪流，番社大都聚落在河階闢成梯田旁，如下抬耀、上抬耀、帖里克、砂崙子、復華等，皆清晰異常，更與巴陵社相互輝映。如今的烏來山，不知有多少久沒整理了，山頂長滿茅草、樹叢，那座砲台古蹟，怎經得起長年的風吹日晒雨淋，土堤已崩塌毀損，依稀可辨的是馬蹄形的壕溝。不幸的三角點也給崩土埋了，而稜線旁通向馬美社與玉峰村的越嶺路仍舊繁忙著。

孤寂的山頭啊！

多少逝去的歲月裡，

妳增添了幾許哀愁，

流不斷地溪水，

卻是妳永恆的件侶！

記錄：過吳家山莊的李崠越嶺古道五分鐘，遇四叉路上往李崠山，前往宇老鞍部，左邊順稜的小徑可至馬美山，走此小徑不久有兩戶人家，居住在小鞍部上，展望尚佳，然風勢頗大，有水源；再過去皆上上下下，惟坡度甚小，衹有一叉路，立有可碑，為一數坪的空地，左折可下班馬美社，由登山口下坡時，有數個香菇寮可資識別，此時必須放棄小徑，採強登方式迂迴山腰，十餘分鐘可達山巔。由四叉路至頂約需一時三十分。

泰平山──標高一七二五公尺，高度與宜縣太平山無分軒輊，名聲卻有高下之分，然其為李崠山系的高峰，在中程山佔有一席之地；該山峰頂狹長且寬，其上巨木聳天，枝葉茂密，無從展望，且倒木遍地，缺乏任何標誌識別，副峰不在少數，高度相差無幾，只能以高度計測算，登臨者可豎立鐵牌或布條，以便下回登山隊伍駕臨，可不必煞費苦心搜尋獨立標高記號。

唉！森森然，

恨無一聲鴉啼。

劃破閉鎖天空！

茫茫然，

獵路四出錯綜，

宛己身陷迷陣，

何時能了！

記錄：若為天晴無雲霧罩山之時，極易對準該山頂的位置，迫近該山腳，採任何一條獵路，節節上升，即可達頂；此山腰遍佈捕鳥陷阱與小型竹製獸器，故行走得小心才是。筆者上次登頂路線是由登山口旁有竹節的引水管山徑先行上，穿過杉木林後，轉而東，再穿過厚實的桂竹林，接上獵路至一瘦稜──乃李崠山主稜，續東行可連到調查路往馬望曾呂；西北向的獵路比比皆是且雜亂，但持續向上提昇，約三十分可至頂，回程往西南方向，向下衝可接上越嶺路。由吳家需一時至登山口，由登山口約二十五分至瘦稜，從瘦稜行三十分即至泰平山。

抬耀山──標高一三０一公尺，位居低陸山（二一五九公尺）西北延伸稜的尾部山峰，上有兩根粗大的輸電桿；為復興鄉山胞的神山，也就是山胞死後歛葬的墳場，與美國印地安人的聖山一樣受當地人尊敬，惟印地安人死後以火葬，山胞死後祗以草蓆裹住，以土掩埋之，再用畚箕覆之，以示慎重，無墓碑，頂多插上十字架（山胞百分之九十信教）。此山登臨宜選冬季氣溫甚低時，其他如春、夏、秋之際，切莫作無謂的嘗試，後果堪難設想，且山旁的派出所警員亦將阻止。此山確有龍首的架勢，氣舌宇宙，山腳一道涓淨溪流，有若藏龍之所，若非那顆六二八八號三等三角點，絕難想像登山者為何冒險闖入這塊神聖的地區。回想前年登此山時，陰風襲擊，天色慘澹，氣溫在攝氏零下，然混身仍淌著汗珠，上山費近半時，下山僅五分鐘就解決了。

記錄：由三光村出發，來回包括休息時間需四小時餘，過三光吊橋右轉至復華社，路分二途，但都可到上抬耀，下途繞行山凹、小崩崖、下河床至下抬耀，再二十分鐘，採竹徑與梯田埂路，可至山崗上的抬耀派出所，崗前國旗飄揚，煞是壯麗。上途經帖里克社續行一時四十分可至派出所。

游文雄---復興中程山的誘惑-5 防列區山

2010-10-23T00:35:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第73期民國64年3月出版

在登山界的說法。一座山只要立上三角，就是登山人奮鬥的對象，且不管「她」的展望與山勢或上登的難易與否！然而登山人的原始出發點並不是在乎那些，只是想利用休閒的時間多接觸一些地理環境，更而鍛練身體；的確，三角點迷惑山友已甚久矣！它改變了台灣登山界的氣質，這股風氣一直殘存著，筆者也深覺矛盾異常而難以脫離這種離奇的主觀枷鎖

以防列區山來說，不過是李崠北延主稜再東向伸展支稜末端的平台狀山峰而已，景緻稍為閉塞，看得不遠，頂上林木蓊鬱，在茅草堆中可以掘到一個三角點，憑著這些，「她」竟將我套牢了，故追隨時代潮流才是現實生活！

防列區山三面環水，南為竇里苦溪，東有大嵙崁溪，北是山月溪，三條溪流的水量頗大；其東及東南面山坡早已開墾殆盡，若取匹外上登，應是可以，唯筆者對這邊路徑不熟，故記錄都是以榮華為起點與終站；防列區的主稜西向，而上登方向的稜線極為散射零亂，當初的計畫頗有竇里苦溪至中游，再直取河谷循南向上，深知此計畫必須有兩人以上同行，才有勇氣付諸實現，奈何至啟程日就被朋友「擺道」，然「塞翁失馬，焉知非福！」，六十三年二月底，隻身投向榮華，立刻我就墜入了那崗上派出所的情調。

派出所的印主管對我這個陌生而熱愛著山的客人，優禮有加，真的，每一次登山都感覺到熱騰騰地人情味，洋溢在四周，使原本寒風肅凍的天氣，消逝無影！崗上環境非常美妙，庭前數株櫻花開滿了艷得發紫的花朵，台階旁的菜圃、蔬果繁多。插天山下的西布喬溪與大嵙崁溪會流，造成一片的峽谷，色霧鬧社旁的崖岩，整個兒矗立在北橫對岸，有如阿里山登山鐵道看大塔山，過癮之至。山防列區山徑，筆者所寫的並不是唯一的，只是作為一種參考，只希望後人能多多開闢新路徑，這樣方能對山有整體的…….(以下缺)

游文雄---復興中程山的誘惑-4竹頭角山．高遶山

2010-10-23T00:31:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第72期民國64年2月出版

現實社會生活的忙碌，平淡無奇的一生，早已使多數人們厭煩至極；各類型的消遣活動更層出不窮。而台省的山脈佔五分之三以上，舉目皆山，由此可見山的份量似乎相當重，故筆者認為唯有開放山區，才能解決假日旅遊人口爆脹的傾向；以復興鄉來說，得天獨厚，不僅是巴陵神木，更而有石門水庫湖泊的山光水色。環繞水庫的「羅關公路」（管制區），風景秀麗，俯瞰湖中遊艇飄過泛起陣陣波紋，仰望起伏的山容，豈能不墜入混然忘我的境界呢？山啊！渺遠而無垠，我卻以性靈與妳溝通，消除了兩者之間的距離。

竹頭角山位居長興村正南，又稱十九號岩壁，頗為龍幡虎踞的架勢，俊秀的峭壁，直聳雲際；長興村的老山胞留傳著：峰頂的奇岩，縱使是再大的雨，也不會沾濕。兩個月內，兩次的探查，亦未揭開竹頭角的神秘，也許這只是序幕而已。以它那種高達數百公尺的峭壁，在中程山來說的確少見；也聽說山中的猴群，經常結隊在崖邊、樹梢嬉戲，更深深地吸引了我。

高遶山位於上高遶東南方向，山形平庸，類似北郊的面天山，是奎輝山脈北伸支稜的小峰，但展望不差！

搜集這兩山的資料，費了很大的功夫，但結果令人失望。我按原計畫，由關西直上高遶，時間上容易控制；縣界有檢查哨，公路是石子路面，海拔在四百公尺左右；上高遶聚落十幾戶，有教堂、國小在中高遶，居民十分和氣！高遶山有山徑直通頂端，三等三角點一顆第六二三五號。正確路徑是沿民房後的採竹徑，幾分鐘後，路分叉，取左順梯田的田埂路繞行，迫向小溪，過溪馬上小上坡，這已經是山腰了，山腰有木馬路，兩旁都是竹圍與野生芭蕉，續行可遇一香菇寮。在這兒以前路徑往上的十分多，大部份只有一段，故以寮為特徵，路在前方不遠是折向左，由支稜上去，而木馬路可到林班養護所。

這段路，陡且滑，不便於行，但上到鞍部，情形好多了；自此以後，輕輕愉快上頂，只費一時餘，回程原路。

午餐後，往中高遶探查五一二峰，等高線上有三角點，由於下午的雲線低，視線全受阻，縱然指北針在手，效能甚差；只好借問山胞路徑，但卻走錯的，路徑直逼鞍部，兩邊的山頭都去，只尋得一「特區」三角點，不知是啥意思！依地圖來看是石牛山，海拔六四０公尺，怏然下山，夜宿長興國小。

翌日，起了個大早，山村的氣候真太美了，薄薄的山霧罩住了對岸的山脈，也映著湖泊，村戶的炊煙，夾雜著雞鳴狗叫，校園中挺拔的槭樹早已落葉紛紛。想到昨日在高遶錯過了最後一班新竹客運，又在下高遶輾轉近時。好不容易碰上了碰上載煤卡車，管他髒不髒，結果弄弄得混身黑灰。到了長興村，只希望煮個熱騰騰的晚餐（過時的），然而國小正停水，真是禍不單行。為了竹頭角山，兩次長途跋涉，前次宿奎輝國小，冒著東北季風帶來的豪雨，繞過東北的主稜由上奎輝摸索上去，多次的詢問路線，雖距離峰頂已在咫之間，但陡峭的山壁，卻逼得我不得不放棄。山胞說山頂有個基點，然當時的視線僅有十數公尺，加上混身濕淋淋的，恐作為不大，也就轉頭了。這一次換個方位由西北的支稜上登，路程稍比上次縮短，山徑難免坡度急。

與紹容兄商量過後，沿教室後的路徑直上，先是引水管，再水梨園就進到桂竹林中；出發的時刻的確是晚，時間是九點，幸好天氣晴朗，否則又要摧折。假日遊湖的觀光客特別多，只見湖中遊艇來回划著，馬達聲非常清脆；原來我的想法，是要重裝橫斷竹頭角到上奎輝再到內奎輝，與那結山作個了斷。走上了這條路才感覺到，真摃了背包不知是何慘像。我們倆的速度相當快，不過把鐘頭已推進到峭壁下了，途中路跡頗為明顯，但還是沿路作記號。下山時方便多了，不必為稍為的差錯，耽擱了時間。最棘手的部分是一處岩壁必須要平衡攀登，類似鷹岩，現已架好樹幹，以利通過。峭壁兩邊都有路，我們取右，隨時岩塊的陷落、使行動緩了下來；在看見山頭時，茂密的剌棕櫚掩蓋了去路，這時只有爬山樹，觀察路線了。不出所料繞後面樹叢、矮箭竹，兩人飛快地上了頂，卻不見了三角點，唯一的牌是森林調查處抽樣留下來的。峰頂展望奇差，或許有些山只能遠觀，待登了頂，卻覺得沒什麼。地圖上標的有基石，而登頂卻找不著，問題也就來了，這山到底是否為竹頭角山。山胞所說的岩石是在峰頂沿稜東行五分鐘，在這兒也沒發現周圍有更高的山峰，也無基石影了，是個「謎？」，留待下次再來了！

竹頭角山有北縣登山會登過，但不知他們有無上頂，也想藉個機會問問他們，向前輩討教一番。

回到國小只發了五十分鐘，一路連滾帶滑。這天蒙王老師的招待，吃了一頓豐盛的晚餐，還有蕃薯薑湯當作宵夜，一群國小的老師及武陵高中的學生，將國小鬧得天翻地覆，好晚好晚才依依不捨離去。是晚，溫度更低，風颱得厲害，黑漆漆的夜，只有庭前的槭樹被撫弄得唰唰作響，明天……，回家吧！

時間記錄：63年12月31日，10:15上高遶，11:45高遶山，14:35中高遶，16:50石牛山六四０峰，20:30長興國小。

64年1月1日，9:00國小，9:15泡桐林，9:45鷹岩，10:10分峭壁下，10:40 頂，11:20岩頂，11:50下山，13:00國小。

游文雄--復興中程山的誘惑-2鷹山

2010-10-23T00:22:00.000-07:00

本文原載於野外雜誌第71期民國64年1月出版

到復興鄉去爬山似乎與吊橋結不解之緣，無論是寬大的、窄小的或者長長的；每一座橋都具有獨特的個性，但它卻是連結兩岸的命脈，細細的鐵線支撐了一切；我曾經去品嚐過，覺得它們從不寂寞，蒼鬱的樹木是它的嫁妝，涓湧的溪流鳴奏著和諧的曲調，永遠地……；又有多少的天涯旅人，在它的身軀留下多少的腳印，是的，它應滿足了。

復興鄉不愧是登山人尋求「甜夢」的境地，從開始接近它到現在，自然而地露出亳無掩飾的親切感，這份柔美的情懷在登山人心坎中，是歷久彌新的。插天山、李崠山、雪白山全部依偎在它底身旁，或許站在高處可以看得遠些，看得真實些，在這角度去揣摩復興鄉的可愛，也就是為何想將每一座山頭發掘出來的緣故；登山人不畏荊榛、草莽、雷雨，更甭提黑暗了，只要「她」在那兒，決不遲疑，決不徬徨！

「鷹山」是夫婦山西南延伸支稜的一個小山頭，很難引起人的注意力，雖然高度只區區八百八十五公尺，但位居大嵙崁溪的上端，她展望美好的程度是不可否認地；公路班車過了「匹亞外」一直到「蘇樂」，都能感覺到她猛盯著你，那股哀怨的眼神，似乎含有萬般柔情蜜意，多少的相思要向你傾訴，然青山隱隱，綠水悠悠，如何去溝通呢？冬春之交，綠意盎然中，野櫻競吐粉紅的花蕊，綴得滿山都是，陽明山想與其較量，恐不是對手了。

十一月八日正直冬補之季，趁著一股熱情的心，當然太陽也笑了，揹著沈重的背包，一路殺到「高義」！派出所警員看到這三個傻乎乎的登山人，不覺莞爾！更再三叮嚀「到稜上小屋即刻下山，不可耽擱太久。」謝了警員，輕裝五分鍾就飄到吊橋邊，這兒最多海拔三百五十公尺，落差之大非比尋常！

由於山區連日大雨，大漢溪滾滾奔流！混濁的水流夾雜隆隆的沖擊聲，搞得過吊橋都頭暈目眩，胃裡直翻騰！晚秋狠毒的日光灼灼逼人，爬坡不久早已汗水浸透全身，大夥卻沒半句怨言，漫長的雨季，初逢天晴，感謝都來不及呢！之形路面在山凹與稜線交互著，這種驟升的山徑，對爬山人是有利的，短時間換取對空間的佔有，然體力的消耗也就更形負荷！走著，那條蛇樣地北橫公路逐漸的降低，馬望曾呂龐大的裙裾在眼前擺動，啊！這優美的形態，大概著迷的不止我一人！行行復行行，太陽已偏南了，個半小時才走到工寮；工頭曉得我們的來意，熱情地留我們共進午餐，趕路在即，還是謝絕，掏出大溪帶來的豆干，三兩下就解決了！

午後，在桂竹林中，那種醉人的涼意，真該睡他個午覺才是，但伐竹聲和纜車的擾音，也罷！主稜順著採竹徑一直往上，若是冒然前行，一定有個沒完；況且根據等高線應順稜南走，而我對高度有些敏感，再就由公路看「鷹山」只是平地突起的小峰，綜合各項因素，大夥兒即刻展開搜索的工作，南伸的稜線上，每個獨立峰都上去；怪石嶙峋，灌木的枝椏擋住了去路；扛了把山刀，也闢不過荊棘！那兒是基點的影子啊！「夫婦山」似乎又在後頭暗笑，只好分二路，我走稜線，他們走山腰。往後的路也難纏，躲過丈高的石縫，在矮草中謹慎行事，想脫開可真不簡單，不時還得吆喝一番。人總是為希望而活，若這情況繼續下去，鳴金的機會居多，然皇天不負苦心人，展開在腳前地是一長條開闊地，距小屋到現在約莫花了四十分鐘，而他們仍然落在後邊，於是將東西置在基點旁，趕緊去接那一起來分享這種初登的快感的兩位。鷹山海拔八八五公尺，三等三角點六二六四號。

這種登山嚐試我一直都很喜歡，沒有競爭性，但具有濃郁的登山氣息；反正山頭就在公路邊，重裝即可擱在民家，亳無掛慮的登頂，隨意賞玩周遭的一切景物！如此，登山每個人心中，無形中會加深更多的喜愛。

歸程仍循原路，因這兒太陽三點多就落山了，罩在這兒的暖氣也跟著消散，晚上在奎輝國小亦可感覺濃烈的寒意。明日的竹頭角山，又在睡意中逐漸地擴大、擴大……再擴大！

游文雄---復興中程山的誘惑 1--馬望曾呂山

2010-10-20T19:17:00.000-07:00

前言

蔡文宗醫師的藏書中有豐富收藏的野外雜誌，裡中有老友游文雄的系列作品--「復興鄉中程山的誘惑」。

這是四十年前的六零年代，一名大學生熱中桃竹中程山開拓的成果，以每期一山的內容在野外雜誌發表。

游文雄，山友暱稱「復興鄉王子」。現在看他寫下的遊記更是珍貴，不但歷程交待詳實，人文記述十分豐富，文字熱情一如其人，公認為是岳界登山者中少有的才子。

經過幾十年的變遷，桃園復興鄉，大嵙崁溪流域的兩岸已經大大改變，但是斯時所敘述的原住民生活與生態輕易還原了歷史的真相，登山者不過也是一位見證者，文雄似乎早有此體認而一一記載下來。

當時與文雄一道揮刀找路的有許紹容、倪秀山、廖宜政、楊極峰、賴受裕、陳嘯及陳恕人等同好，陣容十分嚇人。

近年在文雄與紹容的大力推動之下，彼等以年過半百之驅再啟桃竹苗中程山的熱情，重溫年少輕狂之志，貫穿山林間，比較當初的艱辛不知多幾倍辛苦，現在山行已經輕鬆太多。

目前所整理的「復興鄉中程山的誘惑」只是其中一部份，還有許多篇文尚未找到，若有發現者十分歡迎提供，期望有天能夠完整。

徐鈴華在十分繁忙當中，耗費多時，逐字鍵成，一一校對，這些精彩豐富的文字才能夠再度重現，在此致上最深的感謝。

張文溪 2010/10/20

本文原載於野外雜誌第69期民國63年11月出版

在登山界裡，有一些年輕的登山者，把他們的目標指向榛莽深重的中程山，有系統的、默默的做著踏勘的工作，游文雄先生就是這麼一位充滿傻勁的山友。

由於他對桃、竹山群非常熟悉，我們為他闢了這個專欄，由游君執筆，陸續的將一座座中級山的原始面目，展現在讀友的面前，首先就由復興鄉「動刀」，請讀友們拭目以待。

─編者─

馬望曾呂山

打從北橫開通，這神祕的山地鄉─復興─被貫穿了，沿著大嵙崁溪溯至源頭，一路上綺麗無比的風光叫你拍案！朋友，當你埋首在越嶺路上時，不妨歇會兒瀏覽週遭的一切，你會覺得自己竟是如此富有；偌大的山群都裝滿了胸懷，此時此刻難道不是「富可敵國」嗎？

三光村的魅力，對我來說竟是這樣的強烈，也道不盡所以然；每當日傍西山，倚在國校旁集竹場的竹堆上，放眼瞧那對岸的爺亨村，真不敢相信有此梯田，豆腐的方正，N個運動場的廣闊；屆農忙期，金黃穗浪在搖曳中，將人帶進了仙境，使人留連忘返。馬里闊瓦溪更不停的流著，潺潺的聲響，藍藍的水，緩緩的。環繞四周，迷霧般的稜線，一層高過一層，透著薄似輕紗的雲氣，在晨曦中暗黑的山頭逐漸開朗，巴博庫魯那兒更是霞光萬丈，祥雲滿天；這種世外桃源正是復興人所擁有的，而我輩被薰陶過的山人，怎能忘卻親身體會的滋味！太多的「人們」，拜訪過拉拉山區神木，然對「愛山人」來說不過是順道罷！主要的是給潺潺的溪流聲，高聳的巨木喚住了！在此野營，再爽也不過了！夜深凝聽獸類的低吼、小蟲的鳴叫，夾雜林間的私語！如此幻境，誰不迷惑？

復興鄉的山由雪山支脈所構成如李崠山系、塔曼山系、插天山系、縣界上的雪白山、泰矢生山等等，充滿一股阿拉伯女人的味道；玫瑰西魔、巴博庫魯山由於林道的廢弛，又成為山友們極力開拓的對象，唉！這一切實在不勝枚舉。李棟山系的完整踏查包括西延玉峰山（一、七二四M），南至馬美山（一、四三０M），東伸泰平山（一、七０七M）、馬望曾呂山（一、五六七M），北至鳥嘴山、貴妃山、那結山，至此又分為二陵脈，向西走向為馬武督山，東北走向良翵山（一、０三九M）。以上各山筆者除竭力蒐集有關資料外，並期望對其他中程有偏愛的山友們，連袂共襄開拓，使中程山的纏綿能披露世人。

馬望曾呂山並不太高，也名不經傳；筆者在偶然從機會裡，才瞧出它那睥睨萬方，不可一世的雄姿。在全省山岳一覽表可以看到它的芳名，五萬分的等高線只有標高，實際的山名由何而起，也就不得而知了。此山的形態由巴陵山望去，異見尖峭聳時，山頂雜木高入雲天，是未經開闢的處女地！

叩臨馬望曾呂山交通堪稱便利，環繞在其下方的，乃是赫赫有名之李●越嶺古道，不但寬敝，且坡緩，行走其上，絲毫不覺費力！此地高度適中，四時的運轉，較平地更為顯明，雖溽暑攀登，亦不感覺太陽的熱力；然登臨此山最佳時機，以秋冬之交為宜，適時滿山楓葉，美得叫人忍眨下眼皮，古道上飄滿了凋零的落葉，走起來，那份情懷盡在無言中。

多數山友至三光村是由蘇樂開始步程，然此路因天雨路崩，早已柔賜寸斷，雖然工程局極力搶修，仍掩不住其瘡痍之相。為慎防山石下落，至三光最好的途徑是取經爺亨村，稱不上快速，但較舒服也安全。巴陵車站下車，回走百餘公尺，左折下坡過橫跨高干溪的爺亨吊橋，半小時就到爺亨村，此地為河川侵蝕殘餘的河階，廣達百餘公頃，水利設施甚佳。路徑貫通梯田，比田埂路大，過此廿分即臨銜接抬耀、帖里克、爺亨、三光等的吊橋，橋面供起於馬里闊瓦溪，快步通行也需三分鍾餘，足見其長度。三光國小在村落上方，設備堪稱山地國小首名！老師對待爬山的朋友，更是賓至如歸，所以，無論登李崠，或附近其他山皆可在此一宿，翌日再走。

「馬」山的登峰口，順著古道，距三光國小約六公里，輕裝一時半即可到達。登山口沒啥標記，但有杉木造林地，與兩個「口」相距廿公尺，所謂殊途同歸正是此意，然而，這登山口需繞過了頗長的支稜。不少人曾問過為何不由三光國校後面，採取「正面突破」，是這樣的─「馬山」東支稜山頭曾山崩，落差大，且乾谷與絕壁較多，甚至花費的時間更長，對征服中程山而言，是不太經濟的。再說由登山口迫上即為一片廣大的竹林，還好小徑兩旁開闊，不然的話─「蚊」先生真要施展「吻」的功夫了！這條採竹徑有頗長的陡坡，據說，與南湖登山道可分庭抗禮，筆者曾去過該山，所言是虛是實，也就不得而知了，由這片竹林到下個竹林間有塊整理地，大樹幾乎都被山胞砍去當香菇椿。這兒展望不差，南面的二、一五九峰與馬里闊瓦溪的陪襯更使景色怡人！西南方向的峭壁，好像是被溪流向上侵蝕所造成的，到過「佳陽山」的朋友，絕對不會忘懷。竹林後是山胞的小米及玉米種地，其下的工寮沒有水源，遺憾之至。像這樣的細石土壤竟然能夠生長穀類，真叫人難以相信！雨水很容易將表土以肥料沖刷的乾乾淨淨的！說起來山胞的生活實在是夠辛苦的了。

種地左側為崩塌的山凹，右側仍是竹林，上頭為雜木林，林中香菇寮甚多。正確的路需循著寮旁，接到稜上的小片竹林，到這裡路反而多了，只要維持北北西的方向前進，就可看到躺在茅海中的「羊腸」！路似乎許久沒人走了！新生的茅草擋住了去路！非得山刀出鞘，難能解決此種對立的局面，還有一些枯乾的─碎屑掉入頸中，不太好受！再往上就能接到主稜，平坦的很，遍地是蕨類與小草，荊棘也夾雜其中，比想像中要好多了！記得去年與廖宜政兄來此探路時，走的是主稜西向的路，受盡了苦頭，到處是丈高的倒木，且地形不熟，每個山頭都去摸，不但枉費體力，連鬥志都消靡殆盡了；最後遇上了三光村村長的弟弟─高先生，替我們領路，方才尋獲了那隱藏已久的三角點！他就，此山除林務局測量隊及山地人去過外，並無其他登山隊登臨，話是聽在心裡，當然了，對於發展近程的中級山，我們是會不留餘力的將其公諸於世！

由登山口到主稜需一時半左右，路到此分東西兩向，西通的路可登泰平山，向東的是正路，這路屬調查路，明顯的很。稜左隱約可看到「雲霧開社」─霞雲坪、小烏來、拉號一帶；太陽的熱力到此已無能了，高大的原始林，樹蔭蔽天，加上山谷吹來的風，使人覺得有毛毛之感！山路迤邐，大霸尖山、聖稜線，皆一覽無遺！卅分鐘後，爬完了箭竹坡，呈現在眼前的就是馬望曾呂的三等三角點六二六八號。分體了近八個月，它還是如此的迷人。

加里山去回

2010-10-12T06:21:00.000-07:00

一葉蘭民宿老闆一派稀鬆平常的說:“每年總要四到五次上去救人。”

望過去，天色已迅速暗淡，好似白浪翻騰的雲海已逐漸染上鐵灰色，不消一刻，令人神迷的雲海，已經完全罩上一層厚厚的黑幕。

早上上山的人還不見蹤影。

晚上八點時候，一葉蘭民宿老闆摸黑上去登山口接人下來，是一群可以裝滿小巴的大隊伍。

眾人以為可以舒一口氣，沒想到那天晚上十點又有一群人摸黑被帶下來。

我早早就去睡了，後面還有這一隊，早餐時候有人再加以補充。

“昨晚九點已經通聯山青待命上山救人了。”

中程山被「郊山化」，我看是一個極大的錯誤，中程山還是中程山，郊山就是郊山，這兩類型的分際是相當明顯的。

八煙黃昏

2010-10-02T06:28:00.000-07:00

從上磺溪停車場到擎天崗，來回6.4公里，烈日當空，兩壺水一滴未剩，一趟精簡版的魚路道。

相偕下到天籟找東西填肚子，天籟會館的午餐到下午四點半。餐點豐富，價錢還算公道。不過，來此可不是貪圖天籟會館的享受，從外廊環顧磺溪山谷，才是來這裡的主要目的。如果沒有很多時間到東部或高山地區，這個台北的後山，其實距離近，有山有海，長住幾天，也不輸國外旅遊。

新生代探險王 -- 李美涼 & 張星雯

2010-09-29T19:09:00.000-07:00

冒險精靈---李美涼
2009 Taiwan Manaslu Expedtion

探險大學士 -- 張星雯

加拿大 Adventure Guide Diploma(探險嚮導文憑)課程探討 - 作者：張星雯

第一道東北季風來到 The Monsoon is coming

2010-09-29T08:04:00.000-07:00

氣象報告說28日晚間東北季風會南下，看大白天晴空萬里，城裡熱氣騰騰，

決定不理，先上山涼快再說。

糊里糊塗上到菜公坑山，到了反經石旁，望前一看，山川壯麗，清風徐來，

樂的就地畫起來，不知不覺，畫了大半本，還有空閒時間加點水彩。

最初環目所及，僅有延伸到海平面，藍天下朵朵點綴的積雲，草草幾張後，竹子山列慢慢的有團團雲絮逐擁，然後一波一波看似無害的輕雲也飄向小觀音山來，心想得趕在小觀音山被沒入之前，寫下這邊的特徵。

站在低小觀音山兩百公尺的山頭，仰望這一條從峰頂急拉到見不到底部的這條肋稜，線條還真是直挺，看著，看著，一大團一大團白雲已偷偷飛過寬廣的山頭，向上空竄去，底部夾帶另外一股推力，如瀑布般斜斜垂降下來，這些動作好像經過嚴謹的訓練，不疾不徐。這時候，猛然警覺，怎地這麼快來到!

站在反經石旁的大石塊上，一陣陣強風襲來，有點招架不住，再抬頭一看，突然換成黑雲登場，一波波排山倒海籠罩下來，亮度一瞬間降下來，再來就只有開溜了，也顧不得觀察季風前緣的好機會，心有不甘拔腿就跑。

才不過是今年東北季風開場前的一道小菜，就令人印象深刻。

次日，趁記憶猶新，記了下來。

路過新屋

2010-09-29T07:02:00.000-07:00

好久不見!!!

2010-09-26T19:26:00.000-07:00

1981年間曾短暫擔任建中登山社的指導老師。

雖然冠上老師，登山同好間，還都是直呼名子，記得他們都叫阿溪或阿溪兄。

1979年初次認識這批青年才子。

在1979與1980年這兩年，唯二的玉山冬期冰雪地訓練，這些愛山的少年郎都報名參加，有的剛進入大學，大多數還都是建中在校生。經過兩年冬訓洗禮，再加上平常的岩訓，各個都早早練成技術登山好手。

謝世枋等在1980年冬締造了冰雪期從劍溝登玉山的紀錄，隨後何中達、郭建亨及林亮光等也在1981年也開啟了玉山北壁直登的記錄。之後，紛紛步入海外遠征，成熟了地球環境的視野。

這是很罕見既堅強又有理念的高中登山社¸這些成績在當時不但是全國學校登山社的佼佼者，進入大學後，又將這股活力全盤輸入，成為領導岳界的進步象徵，十分可貴。

三十年前受邀接任建中登山社當時，正處在失業，次子剛出生下來，家庭經濟與生活一團糟，陷入所謂喜馬拉雅登山症侯群之稱，因此當時能夠用什麼心情來增添熱情，給予處在對山岳正是最為飢渴的這些小伙子助力，回想起來，是完全不夠格。

確切的說，他們表現無畏的成長曲線，應該是他們有很傑出的自我驅動力，加上優秀的學長制度。

2010年9月25日，這批建中校友在永安漁港的高平海鮮餐廳聚餐，很高興受邀參加。最高興的是，何中達、單維彰與秦立凱等，不但在課務繁忙之餘，現以師長之尊繼續帶領大學登山社的學子，同時也擔任全國社團的督導工作，這種現象正是一個進步山岳活動的象徵，我認為也是一個成熟文化國度知識份子的作為。

台灣是一個山岳國度，空有驚人的經濟實力，山岳文化卻處在最邊緣也相對相當貧窮的地步，過去耗盡了珍貴的資源來提升生活品質，現在不見其利，反受其害，可見與環境共好這個課題是多麼重要的一件事。

如同單維彰在其網誌上的自許“不以傳統中國知識分子為己任”。

我認為他們不但實踐了一位知識分子的良知，也為我國的學界樹立了一座進步的標竿。

演講畫家上山趣

2010-09-20T00:26:00.000-07:00

畫家上山趣

時間：9月25日星期六，下午 2:30—4:00

地點：中央大學文學院二館206教室

講師：林麗雲老師

摘要

許多登山者，包括那些偶爾站在武嶺或梨山或南橫天池望著山岳的人，都曾不知不覺地用山水如「畫」這樣的老詞來抒發當場的感受。不論是山水如畫所以畫「美」、還是畫如山水所以山水「美」，當山水入畫，畫即山水，那就肯定是「美」了。林老師將在這場演講中概述台灣的畫山歷史與山畫典範，帶大家玩繪畫風格與登山故事配對小遊戲（想必是個用心良苦寓教於樂的遊戲），以及「登山者來畫畫」的現場創作指導。這一場講座，想必對於我們的賞美素養、登山知性，乃至於登山時的攝影寫生技巧，都大有幫助。

講者簡歷

林麗雲是一位專欄作家、美術老師、美術史學者，以及最重要的，登山者。大學時代，她曾經在師大登山社舉辦秀姑巒五路會師的活動中，擔任總領隊並兼任馬博逆走的領隊。懷胎六月時，堅持以合歡山西峰作為暫時封山的告別之旅。民國91年以《山的脈動—台灣山岳畫與山岳畫家呂基正》獲得台大藝術史碩士，旋即在雄獅美術出版《山谷跫音》，並在《台灣山岳》雜誌展開長達七年並且持續進行中的〈山‧畫〉專欄。

夫婦山之4

2010-09-14T19:09:00.000-07:00

夫婦山之3

2010-09-14T19:05:00.001-07:00

新北投公園之5 噴泉

2010-09-14T18:20:00.000-07:00

Sketch Taiwan 素寫台灣

楓紅片片

夢山，東洗水手記

馬拉邦山的真面目

阿里山石桌茶園

合歡山翠峰一帶

戀山二則

蒙古 Terelj National Park

雪山

白狗大山

觀音山

大雪山

八里

麟山鼻海邊

小劍山

流浪狗

鞍馬山

山居

七家灣溪谷

蘭陽博物館

Freedom of The Hill

看龜山島

台灣之光

禮讚

午後的鎮西堡

墾地

牧人

幼鷹

成吉思汗出生地

營地

鑄像

Summer Mountaineering of Taroko

Summer Mountaineering of Taroko

演奏

首爾路

宴會

遨遊

長者

Summer Mountaineering of Taroko

Summer Mountaineering of Taroko

南管樂者

南管樂者

畫室

人物速寫

街景

卯澳

觀音山

珠湖

細道邦

大南勢

角板山

瑞里燕子崖

林道

林道

莫內花園北美館展出

Star Chen

林道

南管樂者

5號出口

市中心廣場

巴比松學派收藏展--最後一天

烏山頭之春

“梅思納現象”

綠水之夜

追楓

關渡

賞鳥

虎山溫泉

虎山

汶水溪上游

觀霧巨木群

秋

觀霧 觀山

速寫二則

瞽者

商業午餐

海濱

北濱

森林

鹿場雜記

觀霧觀山

游文雄--復興中程山的誘惑-2鷹山

演講畫家上山趣

夫婦山之4

夫婦山之3

新北投公園之5 噴泉